Независимый Ювелирный Форум

Кто Сам точит фрезы, делитесь своим опытом с новичками.
Спасибо.

_________________
"СТРИЖ" и "PLRA4"
Rhino, RhinoCam, Matrix, ZBrush, MAYA.

Сфотаю на днях короткий фотоотчетик.

Если ты знаешь как в рине сделать то или иное, то обязательно сделаешь. А если будешь знать как затачивают фрезы, то все равно не сделаешь.
В 3Д модельеже нужны специфические знания, но навыки пригодятся обычные мышой\клавой. А при затачивания кромки фрезы нужны и знания специфические и навыки специфические.

Все знают, что узор на печатке можно вырезать штихелем, даже знают каким и даже имеют такой штихель. А вот вырежут немногие...

Давно Вас было не видно. Здравствуйте.
Я помню, что Вы тоже умеете затачивать фрезы)))
Конечно, я понимаю, всё, что Вы написали. Ещё вы упустили и оборудование и приспособы.
Но знать и попробовать, всё равно очень интересно.
Тем более несколько шурупов лежит без дела, сломанных.
С уважением.

_________________
"СТРИЖ" и "PLRA4"
Rhino, RhinoCam, Matrix, ZBrush, MAYA.

Тот же битсбитс затачивает фрезы на заказ. Тем более свои. На Тайване есть конторы перезатачивающие фрезы. Рынок вторичного режущего инструмента тока в наших странах тухлый.

Заточка. и вопчем изготовление фрез своими руками задача неординарная и привлекательная для мозгозагрузки, Но невыгодная в коммерческом плане.
Я не всмысле отговариваю, напротив - каждый волен попробовать. Просто надо сесть за мелкоскоп, рассмотреть фрезу и подумать как и чем отфасонить одну десятую миллиметра.

Ну так или ссылочку или откуда инфа скажите . Я вот слышал что уу нас и блоху подковать могут.... только не видел что то. На самом деле тема нужная думаю, и не потому что выгодно восстановить дорогую фрезу, а ради образования что ли.

Не обязательно фасонить одну десятую - это смотря по тому, какая задача. Если зря пылятся высоко сломанные фрезы, то их можно заточить близко к габариту излома и запускать их потом на черновые обработки, чтобы не рисковать лишний раз фрезами с заводской заточкой. Заточить можно так же, как точат сверла. Если нужен очень малый диаметр, то можно заточить просто четырехгранной пирамидой со схождением в условный ноль. Модельный воск очень нетребователен к геометрии заточки фрез очень малых диаметров. Можно точить, пока твердосплав держит заострение не выкрашиваясь. Резать воск такая фреза будет вполне удовлетворительно, но только небольшими съемами и заглублениями.

У меня было желание запустить под заточку фрез голову от ограночного квадранта, под который у меня простаивает небольшая куча цанг, но получилась бы слишком инерционная и слишком жесткая штуковина. Она не смогла бы вполне успешно отыгрывать весь свинорой, забоины и торцевое биение моей довольно-таки убитой планшайбы. Поэтому я просто прицепил цангу из-под корноверток к плексу квадратного сечения. А планшайбу, как обычно, поставил на токарник. Планшайба алмазная на керамической связке 3/2.

Когда я затачивал несколько своих обломков, то другой задачи и не ставил, поэтому использовал только подручное и подножное.

Грани на плексе, отмеченные маркером, базовые. При заточке они поочередно базируются на изнанке второй (подсобной) планшайбы, установленной на место снятой с токарника резцедержки. Никакой жесткой привязки к базовой поверхности нет - я просто придерживаю приспособу рукой. При затыловке торца фрезы "под отвертку" изнанка подсобной планшайбы перпендикулярна рабочей поверхности планшайбы рабочей. А при уже чистовой заточке задних граней эта базовая поверхность должна быть выставлена под углом заточки. Выдерживать одни и те же углы помогают отметины маркером, а величину съема нужно контролировать под микроскопом на глаз. Этому очень помогают остатки заводской разделки. Сразу видно, когда ты выходишь из проточки на ленточку, к примеру. Интенсивность съема можно регулировать оборотами шпинделя или смещая заточку ближе к оси шпинделя.

Надо будет еще добавить картинок, чтобы было понятнее.